...passend gemacht

da mein Variax Umbau noch am Trocknen ist und ich mit dem Polieren nicht zu früh anfangen möchte, brauche ich was anderes zum Basteln... Deshalb hab ich mir neues Holz bestellt und werde diesmal eine Gitarre von Grund auf neubauen.



Wahrscheinlich wird es eine PRS Single Cut ("fish" will mir freundlicherweiße die Umrisse seiner SC schicken) aber das werde ich wohl entscheiden wenn ich die Schablone hab (mein auf DIN A3 vergrößertes Bild wirkt irgendwie unförmig )
Am liebsten hätte ich anstelle von Löcher zur Gewichtsreduzierung, äähmm, ich meine natürlich "Sound Chambers" die Variax-Elektronik wieder an Board, da muss ich mal schauen ob ich eine günstige Variax finde...

Damit das Basteln diesmal geselliger wird und auch mehr motiviert (wer baut die bessere Gitarre =) hab ich einen Kumpel dazu ermutigt mit zu bauen. Er wird eine Les Paul bauen und wie sich das hier im Forum gehört stell ich mal meinen Padawan (wollt ich schon immer mal haben ) und mich vor:

Wilki                                                           und                                    Intoxicate
                              

Da der Wilki mit seinem Papa nach Los Angeles geflogen ist, hab ich das Wochenende genutzt um einen kleinen Vorsprung rauszuarbeiten  



Nachdem ich eine tolle Single Cut Schablone von "Fish" bekommen habe (1000 Dank nochmal) war ich hin und her gerissen zwischen LP und Single Cut, da das aber meine erste Gitarre wird (von Grund auf) werde ich zuerst mit der Les Paul üben und die Skizze von "Fish" erstmal gut aufheben.

Hab heute ne eM@il bekommen, dass die Griffbretter fertig sind und losgeschickt wurden. Da passt es dass ich den Hals schonmal so grob in Form gebracht habe.

Da mich eine Erkältung erwischt hat, konnte ich leider nicht viel an meiner Klampfe basteln.
Hab bis jetzt nur die Form grob ausgestichsägt.



Hier dann die beiden Bodys beim Kuscheln auf dem Tapeziertisch:



Außerdem sind heute die Ahorn Decken gekommen, beide ungefähr 2,5cm dick, da wird also noch einiges weggehobelt...

Gestern wollte ich eigentlich den Trussrod-Kanal fräsen, aber meine Oberfräse hat nach einem kurzen Anlaufen kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben... und ich hör mich noch sagen "Da nehmen ich halt die billigste die ich bei Ebay finde..."  Toll und der Händler schreibt nicht zurück...toller Service... bin mal gespannt wann was aus dem Garantiefall wird.

Am Donnerstag während dem Eintracht spiel haben wir die Decken verleimt, irgendwie gefällt mir Wilkis Decke (rechts) fast besser als meine. Der helle Streifen in der Mitte ist überschüssiger Leim, der wird beim runterschleifen der Decke dann noch weggehen.



Dann hab ich eben gestern wenigstens schonmal meine Decke grob ausgestichsägt und den Hals-Fuß weiter bearbeitet. Wilki dagegen, mittlerweile wieder ohne Erkältung hat sich ins Schleifpapier verliebt und den ganzen Nachmittag an den Symmetrien der Wölbung seines Bodys gebastelt:

So nun kommt ein wenig Farbe ins Spiel.
Hab mit dem Verschnitt-Holz ein wenig probe gebeizt. Wilki will seine LP Rot-Schwarz beizen, wie er sich das genau vorstellt weiß ich nicht, hab einfach mal mit der Beize die ich noch hier hatte gespielt damit wir sehen was möglich ist. Meine Paula soll ein "Ice-Tea"-Burst bekommen, hier der erste Versuch:


(links: Schwarz, Hellrot und Mahagoni  rechts: Dunkles Nussbraun und Gelb)

Heute sind die Tonabnehmerrahmen fertig geworden:


Außerdem habe ich ein paar Fräßarbeiten am Body gemacht, Kabelkanal, Elektronik-Fach und das Loch für den 3 Wege Schalter. Anschließend habe ich die Kanten der Unterseite abgerundet.



Die Decke habe ich an der Seite auf 6mm gefräßt um eine festen Abstand für das Fakebinding zu haben.

Zitiert von Stoli

Saubere Arbeit

Danke  
Aber ganz so sauber war es doch nicht, die Decke wackelt leicht wenn man sie auf den Body legt...
Gestern haben wir uns deshalb auf die Suche nach einem Schreiner gemacht, der uns die Oberfläche eben zaubert...
leider haben die ersten 2 Schreinereien aus den Gelben Seiten aber irgendwie ihren Betrieb eingestellt. Am Ende sind  die Bodys dann nicht auf der Hobelmaschine gelandet, sondern mit uns in der Schoppenstund:

mit was für einer Beize hast du die Beizproben gemacht?

Zitiert von Wilki

Danke  
Aber ganz so sauber war es doch nicht, die Decke wackelt leicht wenn man sie auf den

Was heißt leicht?
Wenn es um einen Millimeter ist würde ich es so lassen. Das drückt sich beim verleimen.
Du musst sonst das Fakebinding nachfräsen und hast dann zum Schluss nicht mehr genug Material um noch einen Radius an zu arbeiten.


Arne

Zitiert von wodys

Was heißt leicht?
Wenn es um einen Millimeter ist würde ich es so lassen.

Hi,
das Wackeln ist schon merklich. Die Decke hat etwas mehr als 17mm und 16mm brauch ich laut Plan. War bei einem Schreiner gewesen, der meinte er macht mir das nächste Woche mit dem Abrichter plan. (Er baut auch selber Gitarren, hat momentan aber sehr wenig Zeit, deshalb musste er mich auf Mittwoch vertrösten)

Die Decke ist auch ziemlich gerade, Hauptproblem ist der Body, der wurde mit dem Bandschleifer einfach nicht gerade und ob der 45mm oder 43mm ist, dürfte optisch weniger ausmachen als die Decke.



Gestern habe ich dann mit meinem Griffbrett angefangen. Die Einlegearbeiten hatte ich mir einfacher vorgestellt.
Muss mir morgen noch einen feinerer Fräser für den Dreml ausleihen um in die Ecken zu kommen.

Zitiert von Heimwerkerking

mit was für einer Beize hast du die Beizproben gemacht?

So wie es unter dem Bild steht:
(links: Schwarz, Hellrot und Mahagoni  rechts: Dunkles Nussbraun und Gelb) alle Farben sind von Clou (damit hatte ich mir für meine Strat schon gut eingedeckt)

Das Linke wurde also erst satt mit schwarzer Beize mit einem Schwamm eingefärbt und nach 1-2 Minuten wieder abgewischt. Danach viel rot und gleichzeitig Mahagonie, also ohne Zwischentrocknen. Im oberen Bereich wurde mehr rot im unteren mehr Mahagoni benutzt.

Das Rechte wurde ohne Schwarz gebeizt, hatte es vorher auch mal mit schwarz ein anderes mal mit Nussbaum versucht, dadurch wirkte das gelb aber immer irgendwie dreckig. Also nur satt gelb drauf und noch im feuten Zustand  Nussbaum vorsichtig auf den Rand von innen nach außen wischen.

Ich werde noch ein paar andere Beizproben erstellen, so dass das Sunburst noch etwas deutlicher wird.
Außerdem müssen wir noch mit Wilkis Holz probebeizen, aber bis jetzt gibt es noch keinen Verschnitt =)

So, heute konnten wir in einer richtigen Werkstadt arbeiten, wahnsinn wieviel einfacher es mit dem richtigen Werkzeug geht. Wir haben uns um meinen Hals gekümmert und haben an einem Nachmittag soviel geschafft wie sonst in ner Woche.

Der Hals wurde ausgeschnitten...


17° Kopfplattenwinkel wurde geschliffen...


der Trussrod-Kanal wurde gefräst...


... und das Griffbrett und die "Öhrchen" wurden aufgeleimt.


Am Freitag geht es dann mit dem Body weiter. Fräsen und evtl. schon Decke aufleimen. Das Mahagoni, dass wir erwischt haben ist relativ leicht so dass wir wahrscheinlich ohne Weight-Relief-Holes auskommen. Sieht irgendwie komisch aus, wenn die Gitarre so durchlöchert wird  

Hi Intoxicate,
statt dir einen dünneren Fräser für die Ecken zu leihen, nehm lieber einen scharfen, schmalen Stechbeitel.
Das geht gut. Besser als mit dem Fräser aufm Dreml
Probiers doch einfach an einer Ecke
Grüsse
Wasduwolle

Zitiert von Wasduwolle

...nehm lieber einen scharfen, schmalen Stechbeitel.
Das geht gut. [...] Probiers doch einfach an einer Ecke

Danke für den Tipp! Hört sich gut an, kannst Du einen bestimmten Stechbeitel empfehlen, oder einfach einen ... schmalen, scharfen aus dem nächstbesten Baumarkt.

Gruß Sebastian

Hallo Sebastian,
ich habe beides, einen Kirschen Beitel und einen Billigsatz aus dem Baumarkt.
Wenn ich es nochmal tun müsste, würde ich mir zuerst einen 8-10 mm Kirschen (der andere gute Marke) kaufen, die bleiben länger scharf und es lässt sich besser damit arbeiten.Kosten ca 15-20 EUR. Aber mit einem Baumarktsatz geht es auch.
Grüsse
Wasduwolle

Am Freitag waren wir bei den Schreinern unsres Vertrauens. Nach ein paar Geschichten über Klangunterschiede der Bauteile einer E-Gitarre bis zum Klangunterschied zwischen Weißleim und Knochenleim wurde mein Body und Decke abgerichtet, jetzt passt es perfekt aufeinander, kein Wackeln mehr nichts. Decke ist perfekt auf 16mm, beim Body hab ich 2mm verlohren, er ist nur noch 43mm dick, was mich nicht stört.

Wilkis Decke war ja noch nicht ausgeschnitten, deshalb konnte sie einfach auf der Hobelbank auf 16mm runtergehobelt werden.

In der Ecke stand auch ein rießen Bandschleifer ähnlich wie der auf dem Gibson Factory Tour Photo nur etwa doppelt so breit... damit wurde die gehobelte Fläche innerhalb von 10sec glatt und absolut gerade
oh man... wenn ich da an unseren Bandschleifer denke....  



Morgen werde ich dann in den Baumarkt fahren um den Stechbeitel und einen Forstner-Bohrer zu besorgen.

Hallo!

Schön hier den Bau von Les Pauls beobachten zu können.
Ihr sagt, ihr hättet recht leichtes Mahagoni erwischt und die Ahorntops sehen toll aus.
Verratet ihr die Bezugsquelle?

Gruß Paule

Zitiert von paulapaule

Verratet ihr die Bezugsquelle?

Bezugsquelle ist kein großes Geheimnis --> wurde in der Bucht angeschwämmt
Das Mahagoni ist afrikanisches (Kahya) hatten wir von Ebay. Die Ahorn Tops waren auch von Ebay allerdings Übersee. Bei Ebay.com gibt es extra Rubriken für Instrumentenholz. Haben für beide Tops zusammen 70€ bezahlt, dann kamen aber noch 40€ Versand hinzu.

Zitiert von Intoxicate

sieht bisher verdammt gut aus!
woher hast du das kopfplatten furnier?

Zitiert von far_from_close

sieht bisher verdammt gut aus!
woher hast du das kopfplatten furnier?

Das Kopfplattenfurnier hab ich selber gemacht. Zuerst habe ich mir Vulcanfiber (das wird auch von Gibson als Ebenholzersatz benutzt) bei Purfling.de bestellt, war günstig und sehr schnell da! Danach hab ich mir Photos von Kopfplatten vergrößert und ausgedruckt. Das Vulkanfiber kann man dann mit einer großen Schere ausschneiden, die Ecken muss man allerdings nachbearbeiten....

Mein Hals ist nun ein gutes Stück weiter. Die Inlays sind drin (mit Epoxydharz + Schleifstaub) und die Rückseite wurde geshaped. Ich hab meinen Strat-Hals als Vorlage genommen, aber mehr Holz dran gelassen, halt immer wieder probe gegriffen, damit der Hals wie angegossen passt.



Dann habe ich mich doch für Gewichtslöcher entschieden. Ich hoffe auf ein Endgewicht von max. 4kg. Das aktuelle Gewicht vor dem Löcherfräsen war:
Hals: 740gr.
Decke 950gr. (hat mich erstaunt da sie gerade mal 16mm ist, also wesentlich schwerer als das Mahagoni, allerdings kommt da durch die Wölbung und Tonabnehmerlöcher noch einiges weg)
Body 2180gr. (Hier kommt ja auch noch etwas weg für die Halstasche)
--> 3870   (wird also eng)



Durch die Löcher gingen gerade mal 150gr. weg, mal schauen was das Wölben der Ahorndecke bringt.

Nach dem Fräsen hab ich dann auch die Ahorn Decke aufgeleimt:

Heute war ich mal wieder beim Schreiner meines Vertrauens, er hat so ein Räumchen in dem man Hobeln, Fräsen... kann ohne dass der Dreck einen stört

Hab dann die Humbuckerfräsung per Hand gemacht, hatte keine Lust extra ne Schablone zu erstellen die dann am Ende verrutscht und man deshalb doch nichts gewonnen hat.
Also mit ruhigem Händchen die Öffnungen ausgefräst. Die Öffnungen müssen noch tiefer werden, die Endtiefe fräß ich aber erst wenn ich die Humbucker habe, damit ich nicht unnötig zuviel Holz aus dem Mittelbereich entfernen muss.

Dann wurden die Löcher für die Vol/Tone-Potis mit der Ständerbohrmaschine vorgebohrt und mit der Wölbung angefangen.

Die Wölbung hab ich mit den modifizierten Höhenlinien von Delayer gemacht, Danke an ihn und WSteiner für die Vorlage! Die Methode mit den Sternförmigen Auflageflächen hat super funktioniert, bin froh, dass ich keine Lust hatte 12 Schablonen anzufertigen. Zwischenergebnis sieht nun wie folgt aus:

                            

Als nächstes müssen die Stufen verschliffen werden, das mir eine schöne Fleißarbeit

Das Gewicht ist erfreulicherweiße schön in den Keller gegangen; Aus den 3130gr sind nun 2710gr geworden, also Minus 420gr. Wird eng, aber mit ein bißchen Glück bleib ich nach der Halstaschenfräsung und dem Verschleifen der Decke mit der Hardware unter 4kg.

So der Spiderman-Look ist nun weg  

Stufen wurden verschliffen und die Halstasche schonmal etwas ausgefräst, damit ich dann beim Endgültigen Fräsen nicht so viel Material rausnehmen muss.







Hat jemand ein Tipp für mich wie ich nun am besten den Binding-Kanal fräsen kann?

Zitiert von Stoli

mit gewölbter decke binding kanal fräsen, wird schwer. das hättest du davor machen müssen.

Ja, absolut, war extrem ätzend, hab mich auch grün und blau geärgert, dass ich das nicht vorher gemacht habe. Da hatte ich mich zu sehr an der "Delayer LP" orientiert...
Aber obwohl es anders Leichter gewesen wäre, ist der Kanal nun fertig und das Binding zum Großteil eingeklebt, das Horn mach ich nachher, wenn der Rest hält, sonst hätte ich zuviel Spannung auf dem Klebeband  
Zum Kleben hab ich Tidebond genommen, Aceton hatte ich keins da und da andere hier schon gute Erfahrungen mit Tidebond gemacht haben...

Zum Fräsen hab ich die Oberfräse auf ein Stück Holz gespannt unter dem Fräskopf war dann noch Holz, so dass immer nur 2mm vom Body weggefräst wurden. Bei Wilkis LP werden wir den Kanal vor der Wölbung fräsen (da hat er mal wieder dan Vorteil, dass er nicht voran kommt und immer von meiner Fehlern lernt )



Am liebsten hätte ich das Binding mit Gummischnüren befestigt (zum Trocknen) da wir aber nur noch 1 Einmachgummi zuhause hatten, musste ich unmengen Klebeband benutzen.
Binding = Geduld + 5€ Klebeband

Nachdem mir schon Spiderman hatten, ist die LP nun in ihrer 2. Rolle zu sehen: Die Mumie

Schöner Mist... Binding hat nicht gehalten... Wie ich es vom Holzleimen gewohnt war, hab ich das Klebeband nach 1Std abgemacht und dann ist das ganze Binding sofort abgefallen  

Was meint ihr, soll ich nun noch einen Versuch mit Titebond + mehr Zeit versuchen oder den Bindingkanal säubern und diesmal Aceton benutzen?

Binding ist von Stew-Mac und riecht übelst wenn man dran schabt.

Hi Intoxicate,
mit Leim kann man keine Kunststoffe verkleben.
Kannst Cyanacrylat nehmen, das löst aber das Binding nicht an.
Besser ist Aceton, ist aber finde ich wegen der Dünnflüssigkeit eine sauerei.
(Gut belüften, Latex Handschuhe, Acetomn löst viele Kunststoffe)
Grüsse
Wasduwolle

Zitiert von Intoxicate

Was meint ihr, soll ich nun noch einen Versuch mit Titebond + mehr Zeit versuchen oder den Bindingkanal säubern und diesmal Aceton benutzen?

Binding ist von Stew-Mac und riecht übelst wenn man dran schabt.

Länger warten wird dann auch nichts mehr bringen.
Mit Aceton habe ich gute Erfahrungen gemacht. Lüften sollte man und eine Erfolgskontrolle hast du auch sofort. Das Bindingmaterial bestreichen (man benötigt winzige Mengen Aceton, ein Fläschen aus der Apotheke hält lange) mit der Hand anpressen, etwas warten, wenn es dir nicht um die Ohren springt, super und dann die nächsten paar Zentimeter.

Binding hält   Juchuuuh  

Danke für die Hilfe!!!
Aceton war das einzig Wahre, hat super funktioniert würde nichts anderes mehr nehmen, nur das Bitteln in der Apotheke hat genervt... hab gelesen man kann mit Wasserstoff-Peroxyd und Aceton Sprengstoff herstellen, deshalb geben die nicht mehr als 10-20ml raus. 10ml haben locker für das Body-Binding gereicht.



Der Hals ist nun auch ein gutes Stück weiter gekommen:




Wilki hat heute (nachdem die Decke am Di. endlich aufgeleimt wurde) die Decke bündig gefräst.




Am Montag ist dann die Wölbung seiner Decke dran, so schaut er übrigends nach einer durchzechten Nacht aus     :

Heute hab ich die Halstasche fertig gemacht. So langsam schaut es nach Gitarre aus



Jetzt muss ich noch die Feinheiten am Binding machen und anschließen die Decke für das Beizen vorbereiten (also Endschliff)
Bin schon richtig kribbelig

Hoffentlich kommt bald die Schaller ToM-Bridge von Thomann (hab die Version mit Piezo-Tonabnehmer bestellt, die Atze in seiner Flamecut hat, sein Hinweiß auf lange Lieferzeiten hat sich leider bestätigt...) und hier nochmal in der Guns'N'Roses Version



Jetzt bin ich am überlegen ob ich den Hals mit Epoxy-Harz oder Tidebond festklebe/einleime... was meint ihr? Kennt jemand Vor- /Nachteile von Tidebond oder hat schon Erfahrung mit Epoxydharz gemacht?
Gruß

Zitiert von Otzelpeitz

eine ehrenrettung für epoxiverklebungen sollte nicht notwendig sein... wenn man darauf achtet, sollte nichts passieren und eine epoxiverklebung alle andere ausstechen.

wobei ich offen für neues bin, also wenn jemand was festeres zu beiten hat...

Ich bin auch offen für Neues  
Ich hab hier Titebond und Uhu Endfest 300, damit hab ich meine Inlays geklebt (mit beigemischtem Schleifstaub) hält bombig, die Topfzeit ist je nach Temperatur relativ hoch... da hätte man Zeit. Beim Kleben mit dem Epoxyd ist mir aufgefallen, dass man oft eine glänzende Schicht auf der Oberfläche hat, der ich nicht so vertraue, als würde dort der Überschüssige Härter rauskommen.

Der Grund warum ich an den Epoxydharz gedacht habe, war, dass meine Halstasche zwar passt, aber nicht so stramm wie es vielleicht sein sollte, ich hab mit eingeleimten Hälsen keine Erfahrung... Ich hab, glaube ich, einfach nur Torschusspanik.. dass jetzt nachdem alles so gut lief noch ein Patzer passiert.

Nun rückst Du ja langsam mit der Sprache raus  !
Wenn größere Fuge zu überbrücken sind, wäre Epox natürlich genau das Richtige. Aber Du kannst auch Furnierstreifen auf den Halszapfen oder in die Fräsung des Korpus mit Titebond leimen.

capricky

Für Furnierstreifen ist kein Platz... es sind auch keine Fugen zu überbrücken!
Ich bin wahrscheinlich einfach nur etwas zu pingelig.

Es sind keine Lücken sichtbar... ich habe zunächst mit der Leistenmethode die Fräsung gemacht und dann die Feinheiten per Hand mit dem Stechbeitel bearbeiten. Der Boden des Tenon fühlt sich nach dem Stechnbeiteln etwas uneben an, ist aber im 1/10 mm Bereich. Wenn der Hals in der Tasche ist scheint es komplett aufzuliegen...

Meine Befürchtungen kommen wahrscheinlich von den Klebeerfahrungen beim Binding, dass 2x einfach wieder abgesprungen ist, wenn das beim Hals passieren würde, würde ich mir in den Ar*** beißen
Deshalb bin ich froh, dass ihr hier von euren Erfahrungen schreibt!!

Im Moment tendiere ich zu Titebond...

Zitiert von Intoxicate

Meine Befürchtungen kommen wahrscheinlich von den Klebeerfahrungen beim Binding, dass 2x einfach wieder abgesprungen ist, wenn das beim Hals passieren würde, würde ich mir in den Ar*** beißen
Deshalb bin ich froh, dass ihr hier von euren Erfahrungen schreibt!!

Im Moment tendiere ich zu Titebond...

Auch bei Titebond dürfen die Passungen nicht zu stramm sein. Sobald du nämlich den Leim aufträgst, fängt das Holz an zu quellen - ich hab das mal bei einem Akustikhals gehabt. Da ging dann gar nichts mehr weils zu eng wurde.

Ich finde Titebond ist der ideale Leim für solche Verbindung. Die Leimfläche ist allemal groß genug, dass da überhaupt nichtst passieren wird. Die negative Erfahrung mit dem Binding rührt ja schlicht und ergreifend daher, dass du für eine Kunststoff-Holz Verbindung den falschen Leim genommen hast - Titebond klebt keinen Kunststoff!

Ich hab bei einer halbakustik auch den Hals mit Titebond eingeleimt obwohl die Passung einen kleine Spalt hatte. Die hält auch noch immer! Ansonsten müssten nämlich auch tausende anderer Gitarren auseinander fliegen weil die alle mit Titebond geleimt sind.

Jörg

Vielen Dank für eure Tipps! Hilft mir ungemein!!

Das Binding mit Titebond zu kleben hat hier jemand im Forum empfohlen...  aber auf der Tube steht ja extra, dass es nur für Holz und poröse Materialien geeignet ist, da war ich zu blauäugig.

Der Hals wird jetzt mit Titebond geklebt... werde aber vorher noch die Decke fürs Beizen vorbereiten und das Binding fertig "schnitzen".

Vorhin hab ich die Tonabnehmer poliert, hatte 2 Seymour Duncan Pearly Gates bei Ebay.com günstig im Set bekommen (günstig wahrscheinlich weil sie angelaufen und verdreckt waren). Sehen nicht neu aus, aber ich bin zufrieden.

Hätte die Pickups nicht so spiegelig fotografieren sollen, die Oberfläche glänzt wieder perfekt, aber sie ist vom anlaufen leicht uneben... aber stört nicht wirklich

Heute haben wir an Wilkis Body die Wölbung angefangen, Spiderman-Zeit sozusagen

Daniel beim Höhenlinien nachzeichnen:


Hier zwei Zwischenschritt während ich fräse (da ich mit meiner Les Paul und meiner Vari-Blue schon etwas mehr Fräs-Erfahrung sammeln konnte, hab ich die Wölbung gefräst, man muss zum Schluss hin schon etwas aufpassen, sonst rutscht die Fräse ab):



Spiderman-Time:

Ich habe jetzt schon die Suchfunktion bemüht, aber irgendwie finde ich nichts zu dieser "Stern-Technik" zum Wölben der Korpusdicke.

Kann mir jemand mal einen Tipp geben, wo das beschrieben wird?
Bzw. es mir klarmachen? Warum braucht man nicht so viele Schablonen?

MFG
HBG

Zitiert von HBG

"Stern-Technik"
Kann mir jemand mal einen Tipp geben, wo das beschrieben wird?
Bzw. es mir klarmachen? Warum braucht man nicht so viele Schablonen?

Ich hab den Höhenlinien-Plan von Delayer (der originale war von WSteinert, Delayer hat ihn aber noch etwas symmetrisiert) genommen, den er für seinen "Blaue Wölkchendecken Les Paul" erstellt hat. Delayer hat Schablonen erstellt und dann die Stufen verschliffen.

Ohne Schablonen (ich war zu faul welche zu machen) hat man dass Problem, dass man spätestens bei den letzten 4-5 Stufen keine Auflagefläche mehr hat (besonders im Humbucker-Bereich) dies kann man vermeiden indem man diese Sternförmigen Stützen stehen lässt.

Vorteil-Nachteil Schablonen:
+ Stufen lassen sich schneller verschleifen
+ Oberfräse liegt gut auf (wobei ich mir bei dem Bereich um die Humbucker-Fräsungen nicht so sicher bin)
- Schablonen-erstellen Zeitintensiv
- Schablone kann verrutschen

Hier ein Vergleich der 2 Methoden  vor dem Verschleifen, da sieht man ganz gut, dass die Stern-Variante noch einiges mehr zum Verschleifen übrigläßt:

Delayers Paula:


Meine Paula:


Wilkis Paula:


Die Anzahl und Platzierung der Stützer hab ich zufällig gewählt, man sollte sie nicht zu schmal machen und die Abstände zwischen den einzelnen sollte nicht zu groß sein.
Bei meiner Paula hatte ich etwas zu dicke Stützer und ein paar zuviel, bei Wilkis waren sie dagegen etwas zu schmal aber die Anzahl war ok. (Mit der Zeit bekommt man Übung   )

Bei meiner sieht man zusätzlich noch, dass ich die Stützer mit dem Bandschleifen schon etwas runtergeschliffen hatte.

Die Oberfräse rutscht nicht ab. Das Ahorn ist sehr hart und wenn man mit Vorsicht fräst, passiert nicht.
Vorher halt die Höhenlinien deutlich mit Bleistift aufzeichnen und ruhig auch schon die Stützen aufzeichnen. Dann den Body festklemmen und losfräsen.



Ist wirklich leichter als man denkt, wer es sich nicht zutraut sollte vielleicht doch Schablonen erstellen, aber die kann auch verrutschen oder man rutsch mit der Fräse ab... man muss also bei beiden Methoden vorsichtig sein, nur spart man sich das Schablonenerstellen bei der Stern-Methode...

Danke für die ausführliche Antwort  
Das Prinzip ist mir jetzt klar.

Noch eine Frage: wieviel nimmst du denn pro Fräsdurchgang an Höhe weg?

Ich hab nämlich auch ein bisschen Bedenken wegen Verrutschen oder wegen eines Rucken der Oberfräse an den unvermeidlichen Stellen, wo man nicht im Gegenlauf fräsen kann.

/edit/ War diese Technik eigentlich deine Idee? Hut ab vor dieser Idee jedenfalls!

MFG
HBG

Zitiert von HBG

Wieviel nimmst du denn pro Fräsdurchgang an Höhe weg?
War diese Technik eigentlich deine Idee?

Pro Fräsgang wird ca 1mm weggenommen, lieber etwas weniger als mehr, am Ende sollte man mit den 12 Stufen auf  10 mm kommen.

Die Idee hat irgendwo schonmal jemand angedacht, hab aber leider kein Link.. fand die Idee gut und habs ausprobiert. Funktioniert unglaublich gut. Ich denke der Trick ist, die Oberfräse ohne Gewalt und leicht "schwebend" zu bewegen, dass, falls man abrutsch (das kann erst bei den letzten 4-5 Stufen passieren, am Horn schon eher), man die Fräse nach oben ausbalanciert/wegzieht.

Hallo,

ich finde die Idee mit den Stufenfräsungen super.
Normalerweise ist das Konturenfräsen / Schleifen eine ziemlich heikle oder zumindest zeitraubende Angelegenheit. Ich stelle mir das mit den Stufen wesentlich effektiver vor.
Danke für die Bilder.

Mein Body wartet zwar sehnlichst auf einen Hals, aber da ich nicht 100% zufrieden mit dem 1. shaping Versuch + der Bohrung der Mechanik-Löcher war und außerdem mittlerweile auch eine anständige Werkstatt nutzen kann, hab ich mich dazu entschieden, den Hals nochmal zu bauen..
ich habe deshalb den alten Hals zersägt (Mahagoni-Halskantel kostet ja wesentlich weniger als ein neues Ebenholz-Griffbrett + Inlays) und das Griffbrett mit einem Bügeleisen vom Mahagoni abgelöst...

Auf der Suche nach einer neuen Halskantel hatte ich dann die Option 2 Halskantel umsonst zu bekommen, fallst ich ein Stück Korpus-Holz dazu nehme... da hab ich natürlich zugeschlagen und gleich noch ein Rosewood Griffbrett mitbestellt. Gestern hab ich dann gleich die Inlays eingelegt (mit der Tippex-Methode + Stechbeitel + Dreml + Gedult und Epoxyd-Harz =)



Da ich nun 2. Hals-Hölzer + Bodys habe, fehlt mir nur die 2. Decke...
Deshalb mach ich mir nun Gedanken wie ich die 2. LP gestallte.
Atze baut 10-100 Explorer da wird mir wohl noch ein paar LP Varianten einfallen
Momentan denke ich daran, die 1. LP wie die Slash LP zu bauen (mit Piezo...) und die 2. so gute es geht nach einer '59 Les Paul...



Da ich keine Lackier-Kabine habe, muss ich mir mit dem Bau eh bis März-April Zeit lassen... da es vorher zu kalt fürs Lackieren in der Garage ist und  es eh mehr Sinn macht gleich 2 (bzw. 3 Gitarren) auf einmal zu lackieren  

Falls ihr Vorschläge für's Finish habt, wäre ich sehr froh...
bin am Überlegen, bei der ersten ein Desert Sunburst zu machen und bei der 2. ein Ice-Tea-Burst... aber ich bin noch unentschlossen... wäre euch für Vorschläge wirklich dankbar...

Die erste Decke ist ja auf den Bilder sichtbar, die 2. LP bekommt wahrscheinlich eine Curly-Maple Decke...

Wünsch Euch ein schönes WE  

Zitiert von Otzelpeitz

du wünscht dienstags ein schönes WE?

sag mal, wie hast du denn die Kopfplatte hinbekommen? Vor allem die Stelle oben in der Mitte interesiert mich. Mit einem Fräser erzeugt man niemals eine so saubere Kante nach "innen". Wie macht man das?

Tja, meistens dauert es etwas bis hier jemand antwortet, bzw. liest und da wünscht man schonmal unter der Woche in weißer Voraussicht ein schönes WE, oder es lag daran dass ich das WE durcharbeiten musste und etwas außer Takt bin  

100 Points an "sixpounder"

Die Kopfplatte habe ich mit einer Schablone + Dreml Schleifrollenaufsatz gemacht. Oben die Mitte der Kopfplatte dann per Hand mit einer kleinen Feile...

Zitiert von tongdecha

krass so einen fertigen hals wieder zu zersägen!
von wo beziehst du die inlays?

Hat mir schon ein wenig wehgetan, die ganze Arbeit wegzuwerfen...

Die Inlays sind aus dem gleichen Kunstoff den auch Gibson verwendet, ich hab sie bei Ebay gekauft (in den USA), das Einlegen ist Arbeit genug, da hab ich mir wenigstens fertige Inlays geleistet.

Mittlerweile hab ich die 2 neuen Hälse grob in Form gebracht und den Trussrod-Kanal gefräst.
Die Fiber-Furniere für die Kopfplatte sind geformt und werden aufgeleimt sobald ich die Öhrchen an die Kopfplatte geleimt habe

Den 2. Body hab ich grob ausgesägt und E-Fach + 3-Wege-Schalterfach + Kabelkanal ausgefräst.



Mein Kumpel hat sein Stufenmuster verschliffen, sein Hals nimmt auch solangsam Form an (hab aber kein Photo von seinem Hals machen können, als nächstes dürfte er die Inlays machen, sobald die drin sind lohnt es sich Photos zu machen):



Bin mal gespannt wie er die Humbucker-Ohren fräst, nachdem er die Decke gewölbt hat

Bin seit Weihnachten bei meinen Eltern zu Besuch, die Bodys + Hälse sind in Darmstadt geblieben... Quasi Gitarrenbau-Zwangsurlaub, ganz schön fies, aber ich schreib momentan eh eine Seminararbeit fertig, da ist die Auszeit nicht verkehrt.

Da ich an Weihnachten genau das bekommen was ich mir gewünscht hatte: Geld, hab ich mich nun auch nach einer Decke für die 2. Les Paul umgesehen.

Hab mir das "Beauty of the 'Burst" Buch gekauft (sind wirklich ein paar tolle Les Pauls drin) und hab mit 2 Bilder dann verschiedene Holzhändler angeschrieben. Bei Holz-Faszinationen hab ich dann auch was Schönes bekommen, war zwar im Vergleich zu meiner 1. Decke 2x so teuer, dafür bekommt man von H-F eine tolle Beratung und das Holz wird nach Wünschen vorbearbeitet:



Trifft die Maserung der Wünschbilder zwar nicht wirklich, aber die Maserung ist schön unregelmäßig, will bei der 2. nicht auch noch eine gleichmäßige Decke haben.... wenn dass nur halb so wird wie ich es mir vorstelle...  



Außerdem habe ich mittlerweile die ganze Elektronik zusammen. Thomann hat endlich den Rest geliefert, jetzt wartet die Elektronik darauf, dass ich mit dem Holz fertig werde

Nach langer Bastel-Zwangs-Pause konnte ich heute endlich ein wenig weiter machen.

Ich habe in den neuen Body nun alle Fräsungen gemacht. Löcher sollen diesmal keine rein, die 200gr. Einsparung werde ich auch noch ertragen können... Die 2 kleinen Kanäle sind 1x für die Piezo Bridge und zum anderen Mal für die Saiten Erdung...



Zudem habe ich beide Griffbretter mit dem Binding versehen und schon zurecht geschliffen.



Das Einpassen des Halses ist viel einfacher wenn das Griffbrett noch nicht drauf ist. Allerdings werde ich erst aufleimen bevor der Hals eingeleimt ist, da so die Halsrückseite besser zu bearbeiten ist.



Hals-Tenon passt nun schon perfekt in den Body, hält sogar ohne Kleber, aber ich werde noch warten mit dem Einleimen, bis der Hals fertig ist.



So und hier ist nochmal ein Überblick... sorry für die schlechten Bilder, der Akku meiner Cam war alle und dann musste das Handy herhalten...

Sehr schön, das wird ja eine richtige Les Paul Fabrik.

mfG
Markus

Zitiert von Delayar

Sehr schön, das wird ja eine richtige Les Paul Fabrik.

könnte man meinen, aber es wird definitiv nicht noch eine dazu kommen, hab hier immer noch die Schablone von Fish für eine PRS Single Cut... aber jetzt erstmal mit den drei Babies hier fertig werden  

Heute morgen hab ich die Decke nochmal verleimt (hatte sie gestern Abend schon zusammengeleimt, leider hatten sich aber die Kanten beim Transport verzogen, so dass die 2 Bretter nicht mit 180° zueinander standen, sondern eher 170°, hab die Decke probeweiße auf den Body gelegt und hatte 2-3mm spiel. Deshalb hab ich die Leimstelle heute morgen nochmal aufgesägt und dann nochmal abgerichtet) jetzt passt's.



Heute Abend werde ich dann ein paar Photos von der Decke online stellen, bin mir noch nicht ganz sicher was oben und unten werden soll  

Zitierter Text

Heute Abend werde ich dann ein paar Photos von der Decke online stellen, bin mir noch nicht ganz sicher was oben und unten werden soll

Wenn gebookmatched wird müßte normalerweise klar sein welches die Sichtseite ist, nämlich die wo das Stück getrennt und dann aufgeklappt wurde

Zitiert von laidback

Wenn gebookmatched wird müßte normalerweise klar sein welches die Sichtseite ist

Was die Sichtseite sein soll ist natürlich klar  
Hab mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Ich bin noch am überlegen wie ich den Body auf dem Stück Holz platziere... also wo Vorne und Hinten auf der Sichtseite sein soll...

Hier ein paar Ansichten:
Nr. 1 und Nr. 2



Nr. 3 und Nr. 4 (Decke wurde um 180° gedreht...)

Wenn bei Gibson nur halb soviele Überlegungen angestellt werden würden, würden da die Gitarrenpreise exponentiell ansteigen
Schönes Holz!  ich könnte mich nicht zwischen 1 3 u. 4 entscheiden

Zitierter Text

Wenn bei Gibson nur halb soviele Überlegungen angestellt werden würden, würden da die Gitarrenpreise exponentiell ansteigen  

tun sie das nicht?

was ist den das schwarze auf der Decke 1 unten (= 4 oben)? Wenn das beim bearbeiten weg kommt, dann bin ihc für die Decken 1 und 3.

Darf man fragen, was du für das holz gezahlt hast?

Grüße

Zitiert von Otzelpeitz

was ist den das schwarze auf der Decke 1 unten (= 4 oben)?
Darf man fragen, was du für das holz gezahlt hast?

Das ist Graphit-Abschirmlack... ich hatte beim zusammenleimen Reststücke-Holz benutzt damit die Mittellinie genau aufeinanderliegt, auf einem hatte ich mit Graphitlack probegesprayed, hätte nicht gedacht, dass es sich ablöst, aber der Leim hat es anscheinend angelöst und nun ist eine dünne Schicht drauf... ist aber nicht viel und spätestens wenn es an die Wölbung geht, dürfte das wegfallen...

Zusammen für das ganze Holz hab ich 200€ ausgegeben... und aus dem Grund bin ich auch diesmal besonders motiviert   Für LP Nr. 1 hab ich gerade mal 120€ fürs Holz bezahlt...

Also die Tendenz geht momentan zu (1.)

Ich finde das 3. auch gut, aber dort wird wahrscheinlich zuviel von der Bridge verdeckt... ist schwierig... muss mich bis morgen entscheiden, dann hat die Werkstatt für Wilki und mich wieder die Pforten geöffnet

Hab Nr. 1 und Nr. 3 nochmal photographiert... zwischen den 2. wird nun die Entscheidung fallen:
Meinungen und Kommentare sind ausdrücklich erwünscht!  

Nach getaner Arbeit kann ich die Katze aus dem Sack lassen...
Es ist Decke Nr.............. 3 geworden...

Ich war ziemlich unentschlossen und eigentlich auf Nr.1 eingestellt... hatte die Umrisse auch schon aufgezeichnet, kurz vorm Sägen habe ich die Decke dann aber nochmal angefeuchtet und war wieder unentschlossen, mein Baukumpane hat dann eindeutig für 3 gestimmt und dann hab ich losgesägt, sonst hätte ich wohlmöglich noch heute Abend überlegt. Auf dem Bild sieht man sehr schön, dass ich den Body erst um 180° verdreht aufgezeichnet hatte    



Dann war die Decke ausgeschnitten und auch fast wieder trocken, unter der Decke sieht man den Body der sich auf das Verleimen freut:



Hier ein Bild von meinen neuen Lieblings-Werkzeug, der Robo-Sander von Stew-Mac. Ist perfekt um den den Rand des Bodys zu machen. Einfach in die Ständerbohrmaschine einspannung und Spaß haben:



Nach der Body Kontur habe ich ein Stück Ahorn für den Trussrod-Stab zurecht geschliffen, das Ahorn deckt den Stab ab, so kann kein Leim auf den Stab laufen und die Funktion behindern:



Dann wurde das Griffbrett aufgeleimt. Weiß nicht genau wie Gibson vorgeht, aber für mich ist es leichter die Hals-Wöälbung zu machen, wenn das Griffbrett aufgeleimt ist, da hat man einen Anhaltspunkt für die Halsbreite:



Das Kopfplatten-Vulvanfiber wird verleimt:



Zum Schluss hab ich dann die Decke auf den Body geleimt, mit allen Klemmen die ich nur irgendwo auftreiben konnte



Wilki hat heute die Halstasche angepasst und am Hals weiter gearbeitet, als nächstes müssen wir uns um sein Binding kümmern und wiedermal die Spiderman-Nr. mit der Decke machen  

Atze hat mal zu meiner Strat gemeint: "Ich finde es immer schrecklich, wenn Plastik schönes Holz verdeckt..."  und da geb ich ihm Recht, bei der Strat ging es nicht anders, aber diesmal werde ich das Schlagbrett weglassen... hab es bei meiner Epiphone LP (hatte ich 3 Monate, hat mir aber nicht gefallen deshalb musste sie wieder gehen) auch abgemacht...

Die Schraubzwingen musste ich mir auch von überall zusammenleihen, Vater, Freunde... ich denke mit weniger hält es genauso gut... meine erste Paula haben wir auch mit wesentlich weniger Klemmen verleimt... bei der rießen Leimfläche dürfte das kein Problem sein!

Aber am liebsten hätte ich wirklich eine Wende-Decken-Paula mit Motiv 1. und 3. gebaut  

Vulvanfiber ist doch das schwarze zeug, dass gibson auf seinen kopfplatten hat. Wo hast du das her, was hat es gekostet?

Grüße

Zitiert von Otzelpeitz

Vulvanfiber ist doch das schwarze zeug, dass gibson auf seinen kopfplatten hat. Wo hast du das her, was hat es gekostet?

Ja, das Zeug wurde von Gibson als Ebenholz-Ersatz benutzt...
ich habe es von http://www.purfling.de/home.htm er kann es in Kopfplattengröße mit 1 & 2 mm Dicke liefern... kostet zwischen um die 5 €... also wirklich günstig.. wenn man mal schaut, was so eine Vulcanfibre Kopfplatte bei Ebay kostet. Dort ist dann zwar das Gibson Logo drin, aber wenn man einfach eine schön schwarze Kopfplatte haben will ist das Zeug ideal. Vor allem kann man die Form der Kopfplatte ganz einfach ausschneiden und dann den Rest der Kopfplatte bündig schleifen!

Heute habe ich die Ahorndecke mit dem Robo-Sander bündig geschliffen und anschließend die Löcher für 3-Wege Schalter und Potis vorgebohrt. Zusätzlich habe ich mit dem Forstnerbohrer schonmal die Humbucker-Löcher ausgebohrt, damit der Fräser nicht so viel Arbeit hat...



Auf der Rückseite habe ich die Rundung mit der Oberfräse gemacht, fühlt sich gleich ganz anders an



Außerdem habe ich den Hals für meinen Bruder zurecht geschliffen und die Wölbung fast schon fertig bekommen:



und zum Schluss der aktuelle Stand, diesmal nicht angefeuchtet  



Das nächste mal wird die Wölbung gemacht, allerdings werde ich diesmal nicht die Stern-Methode benutzen, ich will etwas anderes ausprobieren, zwar mit Treppen aber ohne Stern-Stützen...

So hab ich mir das Stufenfräsen diesmal vorgestellt:

und

Beim nächsten Mal Basteln, werde ich daher erstmal das Gestell bauen müssen. Wird zwar etwas Arbeit, dafür spar ich nachher beim Verschleifen der Stufen Zeit, da die Stern-Stützen nicht weg müssen.
Hier nochmal zwei Bildchen mit den aufgezeichneten Höhenlinien und den genauen Pickup-Löcher.

Ich sag euch ich freu mich schon jetzt wie ein kleines Kind darauf den Body zu Beizen

Hab den Hals nun doch schon vor dem Bundieren eingeleimt, dadurch hatte ich eine bessere Pressauflage als wenn die Bünde schon drauf sind.

Hi Intoxicate,
die Vorrichtung sieht gut aus, die Höhenlinien verlaufen aber doch nicht parallel zur Korpuskontur, wie geht das? Oder habe ich da nen denkfehler?
Grüsse
Wasduwolle

Ich verstehe den Stopper so das es eine Sicherung ist um nicht übers Ziel hinauszuschießen, er ist mit Sicherheit verstellbar und wird falls gewünscht wohl Stück für Stück jeder Stufenbreite im Verlauf angepasst. Wenn dieser Anschlag hinten aus der Vorrichtung schaut könnte er skaliert werden um die Einstellerei zu erleichtern. Wahrscheinlich ist die Fräse samt Vorrichtung fixiert und das Werkstück wird dranhergeschoben.

Von CNC ist soetwas natürlich weit entfernt, sieht aber was Arbeitssicherheit und Führungsgenauigkeit anbelangt sehr gut aus. Ich würde das freihängende Brettchen an dem die Fräse montiert ist noch seitlich durch 2 aufrechte Brettchen aussteifen um eine Wippe zu verhindern und somit die Fräsgüte zu optimieren.

Zitiert von Wasduwolle

Hi Intoxicate,
die Vorrichtung sieht gut aus, die Höhenlinien verlaufen aber doch nicht parallel zur Korpuskontur, wie geht das? Oder habe ich da nen denkfehler?
Grüsse
Wasduwolle

Das sehe ich auch so, mit diese Vorrichtung kann man die Höhenstufen nur parallel zur Korpuskante fräsen. Ich bin gespannt wie Intoxicate das Problem lösen wird. Wahrscheinlich mit Kopierhülsen.
Das ist ja auch nicht seine Fräsvorrichtung, sondern erst die "Bildidee".

capricky

Zitierter Text

Das sehe ich auch so, mit diese Vorrichtung kann man die Höhenstufen nur parallel zur Korpuskante fräsen.

Im hinteren Bereich sind die Stufen nach intoxicates Zeichnung annähernd parallel zur Korpuskontur, gut im Bereich der Taille sieht es anders aus. Wenn die Vorrichtung wackelfrei montiert ist, kann ich mir vorstellen dass ein Fräsen auch ohne Anschlag nach Sicht entlang der aufgezeichneten Linien möglich ist.
Diese Stufen sind doch ein recht grobes Raster an dem ohnehin noch kräftig gehobelt/geschliffen wird und somit kleine Schlänker im Bereich von einem Millimeter meiner Ansicht nach akzeptabel sind.

Du könntest auch die Form von Schablonen abnehmen, die auf der Unterseite des Bodies befestigt werden, dann müsstest du aber die vielen Schablonen herstellen.
das könnte so aussehen
Grüsse
Wasduwolle....na eigentlich die Schablonen sparen

So habe die Methode nun ausprobiert. Geht ganz gut. Der Abstandshalter ist nur für die Binding-Fräsung notwendig. Damit läßt sich quasi jeder Abstand Millimeter genau einstellen.

Ich habe zuerst das Gerüst grob nachgebaut. Sieht nicht so akkurat aus wie auf dem Vorbild, bei mir muss es aber auch nur für die eine Les Paul halten.



Danach habe ich 3mm von der Ahorn-Decke stehen lassen, bei der LP von meinem Bruder habe ich 4mm stehen, lassen, wie es im Plan von Stew-Mac abgebildet war. Im Beauty of the Burst Buch steht allerdings, dass lediglich 2mm stehen bleiben, das ist mir dann doch etwas wenig, da die Gefahr des Durchschleifens doch etwas groß ist.



Proberunde hat einwandfrei geklappt. Da die Höhenlinien nicht parallel zu Body laufen, muss man den Body freihand unter der Fräse verschieben. Das ist zwar auch etwas "gefährlich" aber nicht schwieriger als die Oberfräse auf den Stufen zu balancieren.

Dann nach ein paar Runden:



Am Ende hab ich dann noch die Binding Fals gefräst, dazu kam dann der Abstandsbolzen zum Einsatz.
Die Spitze habe ich wie folgt geformt. Zuerst habe ich mit dem 12mm Fräser einen Kreis in eine übergroße Spitze gefräst. dann hatt ich schonmal die 12mm Rundung. darin habe ich dann 2mm mit dem Zirkel Markiert und dann am Bandschleifer abgeschliffen bis ich einen 10mm Durchmesser hatte, also 2mm für das Binding übrigbleiben.



Das Resultat des Tages:

1.Mal



2.Mal  



Wie man sieht ist das Ergebnis nicht so schön Rund wie die Höhenlinien, das ist aber auch gar nicht notwenig, da die Stufen ja verschliffen werden müssen. Da die einzelnen Stufen ja immer den tiefsten Punkt angeben, ist es nicht schlimme wenn man etwas mehr stehen lässt, muss man dann halt wegschleifen. Solange man nicht zuviel von der Linie Richtung innen wegfräst, ist alles im Grünen-Bereich.

Mein Resümee:
Beide Methoden (Stern-Stützen und Gerüst) funktioneren gleich gut. Ob man nun den Body vorsichtig verschiebt, oder die Oberfräse vorsichtig über den Body bewegt ist gleich schwer.
Die Vorteile der Gerüst Methode sind:
+    Weniger Schleifarbeit, da keine Stufen stehen gelassen werden
+++ Bindingfalz kann mit dem Abstandsbolzen gefräst werden

Besonders da ich kein Binding-Fräser habe, hat sich der Umstieg also gelohn.

Zitierter Text

Danach habe ich 3mm von der Ahorn-Decke stehen lassen, bei der LP von meinem Bruder habe ich 4mm stehen, lassen, wie es im Plan von Stew-Mac abgebildet war. Im Beauty of the Burst Buch steht allerdings, dass lediglich 2mm stehen bleiben, das ist mir dann doch etwas wenig, da die Gefahr des Durchschleifens doch etwas groß ist.

Bist du dir sicher mit dieser Info von 2mm? Ist echt wenig. Das würde bedeuten wenn die E-Fachtiefe der Deckenwölbung angepasst wird und dabei so 5 - 6 mm für Kurzschaftpotis stehen bleiben sollen, würde man da eine Fläche so etwa zur Hälfte Mahagony andere Hälfte Ahorn sehen.
Leider besitze ich keine 59er Les Paul aber ich hatte mal eine Historic auf dem OP-Tisch, kann mich aber nicht an eine derartige Optik im E-Fach erinnern, ich meine da auf Ahorn geschaut zu haben.
Dieser Sachverhalt ist relativ unwichtig aber mich wundert diese Angabe von nur 2 mm Ahornrandstärke, da ich bei den meisten gewöhnlichen Les Pauls etwa 5 mm Ahornrandstärke kenne.

Hallo,
hab nochmal nachgelesen. 2mm waren falsch (zum Glück hab ich nicht bis auf 2mm gefräst, da hätte ich mich nun ziemlich geärgert). Im Buch steht: 9/64" was 3,57mm sind, also doch knapp 4mm.
Die 2 mm sind ca. 1,5-2cm vom Rand entfernt, dort wo die Wölbung zunächst in eine Depression geht um dann wieder anzusteigen... Sorry für die Verwirrung.

Für's E-Fach ist die Stärke die am Rand stehen bleibt aber egal, da das E-Fach komplett aus dem Mahagoni rausgefräst wird, deshalb sieht man nach dem Verleimen immer nur den Ahorn.



Ich hab bei den Poti-Löchern nun eine Dicke der Decke von 2x  5-6mm, 9mm und 12mm bei den 2 oberen Potis muss ich für die Push-Pull Potis von unten her also noch etwas wegnehmen.

Ach so eine Depression, die hättest du dann bekommen wenn du auf 2 mm gegangen wärst

Jetzt im Ernst. Da müsste es bei deinen Treppenstufen doch erst einen Schritt nach unten gehen und danach erst aufwärts, oder erst ein breiteres Stück flach in dem gehöhlt wird und dann aufwärts.

Bin mal gespannt wie es weiter geht.

Zitiert von laidback

Ach so eine Depression, die hättest du dann bekommen wenn du auf 2 mm gegangen wärst

Da hätte ich einen Schreikrampf bekommen  

Zitiert von laidback

...es müsste bei deinen Treppenstufen doch erst einen Schritt nach unten gehen und danach erst aufwärts, oder erst ein breiteres Stück flach in dem gehöhlt wird und dann aufwärts.

Ich werde am Rand recht vorsichtig schleifen müssen, nach oben hin habe ich Luft, meine Decke war nicht 1,27cm (=1/2") sondern 15mm. Ob nun am Rand 1mm Ahorn mehr oder weniger (bzw. 0,57mm ) ist, dürfte dem Klang nichts ausmachen und auch der Wölbung. Wenn man die Bilder von der Gibson Factory Tour sieht, wird die Wölbung dort nur grob ausgesägt und dann mit dem Bandschleifer bearbeitet. Da dürfte  wohl die 0,5mm Toleranz locker drin sein

Mit Höhenlinien lässt sich eine Depression zwar aufmahlen, da sie aber minimal ist wäre das mit der Oberfräse zu heikel. Zur Vorstellung wie tief die Depression ist, ist die Zeichnung auf dem Stew-Mac-Plan hilfreich:


Naja, in ein paar Tage wissen wir mehr

Aha, so schaut es im Schnitt aus.

Nee eine Treppenstufe nach unten wäre wirklich zuviel des Guten. Besser vorsichtig rantasten, denn was einmal weg ist, ist weg.

Ich denke auch nicht das hier 1 mm hin oder her besonders wichtig ist

Heute morgen nach der Vorlesung hab ich die Stufen verschliffen. Die Wölbung ist nun fast fertig, muss noch mit feinerem Schleifpapier geglättet werden.




Hab nun eine neue Methode ausprobiert den Hals Tenon zu machen, klappt gut
Zunächst den Tenon zwischen 2 Holzplatten gespannt, damit beim Fräsen am Rand nix ausbricht.



Danach habe ich eine Schablone aufgelegt, die dazu dient, dass die Oberfräse genügend Auflagefläche hat und dann gibt ihm



Am Ende kommt dann sowas raus:



Morgen werde ich dann die Halstasche im Body machen wenn die gemacht ist, kommt das Griffbrett + Kopfplattenfurnier auf den Hals. Dann noch das Binding und T-o-M & Stoptail + Mechaniken-Bohrung.... obwohl irgendwie habe ich gar keine Lust noch mehr Löcher in die Gitarre zu bohren

So die Halstasche ist auch fertig:

hi
ich hab ma ne Frage zur Halstasche
also die hat doch 3% Neigung
In den Body wird doch die Halstasche 90° gefräßt!?
Der Halsansatzt bekommt auch 3%,wird denn die Auflagefläche des Halses daran angepaßt oder wird die auch 90° gefräßt und man läßt einen Hohlraum?
ich hab mir eine Datei von dir angeschaut(lespaul_rev pdf) und da sieht das so auf dem linken Bild so aus als würde dort ein Hohlraum sein
hoffentlich versteht jemand was ich meine
gruß Christian

Die Body-Fräsung der Halstasche verläuft nicht (!) parallel zum Boden, sondern parallel zur Ahorn-Decke die dort eine Neigung von 3,5-4,5° hat. (Auf dem Stew-Mac-Plan einer '59 Paula sind es 4,4° auf dem anderen einer LP Custom sind es 4,5°)

Der Hals dagegen wird rechtwinklig gefräst. es entsteht kein Hohlraum zwischen Body-Boden und Halszapfen, der sollte perfekt aufliegen!

Auf der "LesPaul_rev.pdf" Zeichnung wusste der Zeichner nicht, ob der Body oder der Hals den Winkel bekommt. Ist prinzipiell beides möglich. Mit der "Leistenmethode" ist es aber recht einfach einen korrekten Halswinkel zu bekommen. Hab zu der Leistenmethode nichts geschrieben, da ich dachte sie wäre hier bekannt, benutz einfach mal die Suche.

Hab in den vergangenen Tagen mal wieder probegebeizt, aber von den Ergebnissen bis jetzt bin ich weniger angetan, wobei mir die 2 Proben in der Mitte noch am besten gefallen... wird aber auf's Airbrushen hinauslaufen.

@scoob: ich schätze er meint beize mit ner airbrushpistole auftragen. das geht, hat auch s.custom schon gemacht.

Also ich find die Beizprobe oben in der Mitte noch am besten, würde aber allgemein eher die sache von gelb in ein kräftiges rot statt des brauns überlaufen lassen.

Im Übrigen finde ich subjektive Geschmacksäußerungen hier sehr wohl platziert, schon gar wenn der Autor danach fragt und/oder man sie als solche kenntlich macht und nicht als die ultimative Wahrheit hinstellt.

Ich kann mit Kritik gut umgehen, lese eigentlich gerne Meinungen, kann ja trotzdem machen was ich will

Farblich will ich ein richtig unmutiges stock konservatives Sunburst haben.
Für mich ist die Strat mit Variax etc. was modernes, da kann die Lackierung auch wild und ungewöhnlich ausfallen. Die Les Paul dagegen bekommt außer der Piezo-Bridge nichts ungewöhnliches, soll eine ehrliche Classic-Rock-Klampfe werden. Ich hab seit ich angefangen hab Gitarre zu spielen ein Bild von einer Les Paul im Kopf (hab damals als ich 16-20 war, sogar ein Bild davon im Geldbeutel gehabt, war eine Jimmy Page Signature) die ich nun bauen will.

Blaue und Grüne LP gefallen mir auch, aber ich will keine  
Außerdem würde dann die Lackierung der Strat etwas weniger auffallen wenn noch eine blaue Paula daneben hängt... das Honeyburst dürfte einen tollen Kontrast ergeben.

Deshalb werde ich noch eine weile weiter probebeizen, evtl auch mit dem Airbrush von nehm Freund, bis ich etwas bekomme, das in etwa so ausschaut:

Zitiert von Stef

Im Übrigen finde ich subjektive Geschmacksäußerungen hier sehr wohl platziert, schon gar wenn der Autor danach fragt und/oder man sie als solche kenntlich macht und nicht als die ultimative Wahrheit hinstellt.

Ich kann schon noch zwischen konstruktiver und destruktiver Kritik unterscheiden, wobei man sich letztere auch verdienen muss. Aber vielleicht war es ja nicht so gemeint.

capricky

Edit: auf Wunsch des Themenstarters habe ich den thread umbenannt in:
"1x Historic, 1x Standard, 1x CustomRed"

Edit: Neuer Wunsch, neues topic:
"3x Les Paul: Historic, Standard, Custom"

Demnächst komme ich ans Bundieren.
Da hab' ich etwas Bammel vor... wir haben auf den Griffbrettern einen Compound-Radius (9,5-12").
Wie kann man sowas am besten bundieren? Einpressen fällt dank der unterschiedlichen Radii wohl weg...
Dann wäre da noch einhämmern, kann aber kaum glauben, dass das hält...
Vielleicht kann mir jemand seine Lieblingsmethode schildern... bin ernsthaft am überlegen den Profi ranzulassen... obwohl ich mir das nur ungern eingestehen würde.
Hab von Dunlop die kurzen Bunddrähe.

Einhämmern. Geht prima und hält Keinen Schlosserhammer nehmen, gell.

Gestern und heute konnte ich wieder etwas weiter arbeiten.
Das Binding ist eingeklebt und bündig zum Body geschliffen (mit der Ziehklinge + Stechbeitel an den engen Stellen).



Dann kam der Neck Tenon dran, passt jetzt einwandfrei in den Body:



Die Arbeitsschritte hab ich ja schon bei der anderen Paule beschrieben, deshalb hier nur noch ein paar Bilder:





Morgen geht es dann ans Bünde reinhämmern =)