Dann habe ich den Erlenkorpus ausgefräst. Leider habe ich mich etwas verkalkuliert beim Vorbohren. Dadurch sind bei der Wandstärke von 7 mm noch die Spitzen des Bohrers zu erkennen.

Naja, nicht so wild, kommt ja später eine Decke drauf.

Ausserdem habe ich beide Kopfplatten noch auf Dicke geschliffen. Jetzt haben beide eine Dicke von 14,5 mm.

Für Tailpiece und Steg habe ich mir jeweils Zeichnungen auf dem Rechner gemacht. Diese habe ich diverse Male ausgedruckt und auf das jeweilige Werkstück geklebt. Den Steg habe ich dann mal mit der Feile bearbeitet. Klappt sehr gut, da das Makssar extrem Hart ist.

Das Tailpiece hat etwas nerven gekostet, da nicht alles so heklappt hat wie ich mir das gedacht habe.
Daher habe ich es erstmal zur Seite gelegt und mache demnächst damit weiter.
Die kleinen Teile zu bearbeiten dauer ewig, ausserdem passiert es schnell, dass mal was einreisst oder wegplatzt. Ich werde da nochmal die eine oder andere Nacht drüber schlafen.

Ach ja, die dunklen Teile sind aus Wenge, Ebenholz in der Dicke war nicht mehr in der Restekiste  

Beide Griffbretter habe ich dann noch mit einem 12"-Radius geschliffen.
Unglaublich wie schnell das geht bei diesen kleinen Hälsen  

Nächster Schritt waren die Bohrungen für die Dots. Die Anordnung ist am 10 bzw. 11. Bund etwas anders als bei Gitarren und Bässen.

nach den Bohrungen habe ich mit Zweikomponentenkleber die Dots aus Paua bzw. Abalone eingeklebt.

Du gibst jetzt mal richtig vollgas, oder?
Super, ist schön anzusehen
Grüsse
Wasduwolle

So, gerade komm ich aus dem Keller.

Heute habe ich die Dots bündig geschliffen und die Griffbretter mit dem Schleifklotz gis zu 1000er Korn geschliffen.

Die Paua-Dots kommen prima raus.  

Als nächstes habe ich mich um die Schablone für F-Loch und E-Fach gekümmert.
Mit der Laubsäge ausgesägt und dann mit der Schleifwalze und Schmirgelpapier möglichst Rechtwinklig geschliffen.
Bei der Schablone für den E-Fach-Deckel habe ich mir ein Stüch Sperrholz genommen das bereits eine gerade Kante hatte und diese direkt verwendet, so musste ich nichts gerade machen. (hoffe das war verständlich)

Zu guter letzt habe ich dann noch den Steg etwas gefeilt und geschliffen, jetzt ist er fast fertig.

Morgen gehts dann weiter...

Das ist wirklich großartig!
Ich bin vor allem fasziniert davon, was du alles selbst herstellst, egal ob Brücke, Potiknöpfe oder Binding. Da kann man richtig was bei lernen!

Was mich schon länger interessiert ist, wie du dein Werkstück befestigst, wenn du es mit Hilfe der Vorrichtung auf die gewünschte Stärke bringst. Da kommen ja am Ende recht dünne Brettchen bei raus, die z.B. bei doppelseitigem Klebeband spätestens beim Ablösen zerbrechen würden.
Verräts du mir deinen Trick?

Hi Dude,
nee, kein Trick. Alles doppelseitiges Klebeband.
Je dünner die Werkstücke werden, desto kleiner auch die Klebefläche.
Das doppelseitige von TESA ist von der haftkraft stärker als die Low-Budget-Alternativen.

Einige Stücke sind dabei auch schon gebrochen, aber die Stücke sind oft so klein, dass die Restekiste noch einen Anlauf zuläßt  

Michael

Heute habe ich mal den ersten Schritt zum Wickeln der Pickups gemacht.

Aus M3x20 Schrauben und zurecht gesägten Teilen einer Platine habe ich die Bobbins für einen Pickup gebaut.
Als Magnete werde ich kleine Neodym-Magnete nehmen, die von der Polarität wie ein P90 unten am Ende der Schraube angeordnet werden.

Schritt 1: Anzeichnen der Bobbin-Form auf der Platine. Da es gestaggte PUs werden sollen habe ich sechs Plättchen zugesägt

Schritt 2: Mit doppelseitigem Klebeband habe ich je drei Plättchen aufeinander geklebt und die Kanten gerade und rechtwinkelig geschliffen. Hierbei kommt es auf einen halben Millimeter nicht an. Durch das aufeinander kleben ist es einfacher die einzelnen Teile gleich zu bekommen, auch später beim Bohren.

Schritt 3: ich habe auf den zurecht geschliffenen und zusammen geklebten Plättchen auf einem die Mittelachsen aufgezeichnet und mit einem Pritt-Stift meine ausgedruckten Zeichnungen für die Bohrungen aufgeklebt.
Mit den Zeichnungen auf den Plättchen ist ein Ausmessen nicht mehr nötig. Ich habe dann die Mittelpunkte der Bohrungen angekörnt und gebohrt.
Die zwei zusätzlichen kleineren Bohrungen sind später für das eingiessen in Wachs, so kann das Wachs leichter in die Zwischenräume fliessen.

Schritt 4 (kein Foto): Ich habe von der obersten Platte die Kupferfläche komplett weg geschliffen, von der mittleren habe ich Lötpunkte von der Kupferfläche übrig gelassen und auf der untersten habe ich die Lötbereiche von der großen Fläche getrennt.

Schritt 5: Einsetzen der Schrauben: Die Bohrungen für die M3 Schrauben habe ich mit einem 3mm HSS-Bohrer gemacht und mit der runden Nadelfeile soweit vergrößert bis die Schrauben mit etwas Druck gepasst haben.
Zwischen zwei Plättchen habe ich ein Distanzstück von 5,5 mm gelegt und dann die Schrauben mit einigen Tropfen Sekundenkleber fixiert. Mit Hilfe der Distanzstücke wird auch alles schön parallel und gerade.


In den nächsten Tagen werde ich dann auch die Wicklungen machen und die Kappen bauen.

Die kappen werden aus Holz gemacht. Ich bin nur noch nicht sicher, ob ich das Hols passend zum Griffbrett oder zu der Decke machen werde. Aber die Schrauben werden auf jeden Fall sichtbar bleiben.

Für die Pickups habe ich mal mit den Kappen angefangen. Die werden natürlich auch aus Holz. Ich werde die dann passend zur Decke machen.

Zuerst habe ich die Rahmen aus Leisten und Blöckchen aus Vogelaugenahorn verleimt und die Deckl auf 2,5 mm Dicke gefräst.

Mittlerweile ist der Deckel für den ersten Pickup auch schon aufgeleimt. Die Form des Pickups wird nicht Rechtwinkelig, ich habe mir da mal eine freiere Form überlegt, morgen dazu mehr.

Als nächstes habe ich die beiden Hälse bundiert. Mit dem dünnen Bunddraht ist das eine Arbeit bei der man viel Fingerspitzengefühl braucht, der verbiegt recht leicht und knickt beim Einpressen gerne mal zur Seite weg.

Neben den bundierten Hälsen sieht man auf dem Bild auch den Rohling für das Pickup-Gehäuse.

Da die Teile für die Decke aus Redwood mit 2mm recht dünn geworden sind, werde ich das Ganze mit 3 Furnierschichten Wenge und Ahorn verleimen. Da ich am Korpus kein Binding machen wede wird das so auch ein schöner optische Effekt an der Seite.

Heute habe ich den Korpus ausgefräst und die erste Hälfte der Ahorndecke (auf die das Wurzelholzfurnier kommt) aufgeleimt.

Dann habe ich für das Pickup-Gehäuse eine Schablone gebaut. Und das Gehäuse damit gefräst.

Die Form ist an die der Kopfplatte angelehnt.

Irgendwie gefällt mir die asymetrische Form, ist mal was anderes.

Mit der Schablone und den anderen Teilen bekommt man schon mal eine Idee, wie das Ganze hinterher komplett aussehen wird.